SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Chces opravovat plech?? Tak pouzij metodu mag!!
Tohle je dost opruz!!!Kazdopadne  elektrodou budes muset oklepavat stusku!!!!

Ale jak rikam nekde prilepis kus materialu a kolem toho udelas svar (proste jak vlastovka)

Pokud to lze pouzivej medenou pasovinu na podlozeni.

Editoval Honza007 (07-08-2022 13:45:23)

A proč začínat zrovna u takových chytáků? Není lepší se naučit u tlustších materiálů, alespoň 3mm? Potom se člověk může zlepšovat a učit se i na tenkém materiálu. Co jsem jednou opravoval kolečka, tak dost nevděčná práce a to jsem svařoval COčkem.

Elektroda kterou používáš, má zřejně obal rutilový. Struzku z tohoto rutilového obalu budeš muset vždy po ukončení svaru oklepat. Ten v tom videu používá zřejmě obal rutil-bazický nebo rutil-celulozový. U těchto se konec svaru čistit po každém ukončení nemusí, tak jako u čistě bazických. Každopádně je to ale lepší, protože zavaření struzky je i v těchto případech pravděpodobné. Zabrání se tomu vhodným sklonem elektrody při zapalování, vhodným místem zapálení oblouku a samozřejmě správným nastavení svařovacího proudu. Příliš malý proud nepodrží tekutou struzku před tavnou lázní.

Asi rada odveci, ale ked už pácham takéto zverstvá, tak bazickou elektrodou na malom prúde. A dokola, prerušovane. Netreba oklepávať.

Ten odpáli

odpálí - tak že bude třískat elektrodou až mu zaleze do kleští,
opravdový svářeč má po ruce kus brousku (stačí i betonová podlaha)
bourač odlamuje kráter z elektrody palcem

jo - k těm dírám ve zkorodovaném plechu, o to se ani já nepokouším, to je věc která prostě nejde.
Ta koroze na povrchu plechu, ty kysličníky železa v el. oblouku chytnou a vypálí okolo další, větší díru.
Takovej plech je nutno z obou stran zbavit té koroze, musí zůstat alespoň 0,5mm tloušťka. To lze ještě v domácích nebo na stavbě zavařit.
Ten člověk v tom videu ovšem nezavařuje díry - on na ně navařuje záplaty z čistého plechu, to "ťukání" je maximální možná doba aby nedošlo k propálení. A ťuká na ty záplaty - ty má tlustší než původní plech. Po několika ťukancích už je v místě dost materiálu pro lepší odvod tepla a je možné ty body propojit housenkou - vždy ale chytat oblouk na záplatě a nalít lázeň na plech.
Po 50letech vaření MMA to jde jak pomásle.

Editoval bourač (07-08-2022 23:41:37)

To co je vidět ve videu samozřejmě jde a není to zas takový problém, je to jen o cviku, správném vedení a úhlu a vhodné (samozřejmě rutilové) elektrodě. Zavaření strusky i při rychlém postupu "ťukáním bez oklepávání" není problém, tedy alespoň u tupých svárů v rovině a na čistém materiálu,  svár i při tomto postupu muže být téměr k nepoznání od normální souvislé housenky, rutilka dává hodně tekutý kov a tím i hladkou kresbu, hezky se to slije a tím jak ťukáte tak musíte najít optimum mezi žádoucím odvodem tepla (aby nedošlo k propálení) a současně nesmí struska příliš vychladnout aby nedošlo k zavaření, proto si všimněte, že ťuká s určitou frekvencí relativně rychle za sebou. Pokud to chcete nacvicit zapomente na nejake rezavé plechy, vemte 2 čisté jekly o síle stěny do 2mm a zkuste (v rovině) zavařit mezeru mezi nimi, tu můžete postupně zvětšovat. Pro nácvik stačí jakákoliv elektroda e6013, úhel standardní jako při postupu svařování tupého sváru v rovině a proud nižší než průměr pro danou elektrodu a tl. elektrody 2mm.

tady máte návod jak zavařit díry,
Potřeboval sem takový pouzdro, bude to otočná čuba pro připojení vyvážečky za čtyřkolku.
Otočná čuba když se vyvážečka s dřívím převrátí aby to nepřevrátilo i čtyřkolku. Dřevorubci vědí.
Podložka má průměr 50mm takže k jeklu 50x50 tl.2mm jde celkem snadno přivařit, ještě zbývá zavařit ty rohy.
Jak to lze udělat je na fotkách, prostě si k elektrodě přidávám levou rukou ještě druhou oloupanou.
(cosi jako při vaření autogenem + drát) vařeno 2 EB121, přidávaná 2,5 EB121 asi 65A
       
[/url]

Editoval bourač (24-08-2022 22:49:43)

Když budete přidávat do svarové lázně další drát, tak budete mít lázeň hustší a nebude mít snahu tolik ukapávat.

Rutilku nechajte profikom, lajci zvaraju bazickou.

podložka tl. 3mm, jekl tl. 2mm, díra 12mm. To jde vyvařit bez přidávání materiálu ale trvalo by to strašně dlouho.
Musí se jen krátce přidávat malinké housenky a čekat až to trochu zchladne.
S přidáváním materiálu to lze zavařit najednou. Jak vypadá svár zevnitř netuším, jde jen o design.
Pevnost spoje zajistí ty 4 řádné housenky kde kruhová podložka přiléhá k čtvercovému jeklu.
Přidávaná elektroda z důvodu že mám hromady starých, mám i haldy různého šrotu ale ta elektroda je taková in.

Bourači, #16, tak aj ty bazickou? Ja len, že podľa niektorých to nejde #11