SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

centimetru pardon

jenda napsal(a):

Jasné já jsem se špatně podíval - udával jsem hodnoty pro třídavý ohyb, ale pro mat 11 432. Pro mat 11 373 by mi to nevyšlo.

Také mě to učili takto počítat, ale pamatuji si to? Nepamatuji. Tak vždycky začnu se základními jednotkami a pak to upravím na nějakou normální jednotku.

Ještěže někdo vymyslel ty výpočtové programy

No mat. 11432 se tak moc na běžné konstrukční prvky nepoužívá a ta 11373 vychází taky, kde jste přišel na to že ne?

ono to bude svareny do profilu zebriku.plochace budou na koncich spojeny silnostenou trubkou a mezi dale pak pasovi ny a v puli bude cep asi20mm. s tim svarenim mas pravdu,zatim nevim jak silna svarecka bude potreba. silnostene jackly je taky moznost,ale tady uz vubec nevim jaky pouzit.

pawka napsal(a):

ono to bude svareny do profilu zebriku.plochace budou na koncich spojeny silnostenou trubkou a mezi dale pak pasovi ny a v puli bude cep asi20mm. s tim svarenim mas pravdu,zatim nevim jak silna svarecka bude potreba. silnostene jackly je taky moznost,ale tady uz vubec nevim jaky pouzit.

Aha, měl jsem si lépe přečíst vlákno. Uhelníky by šly použít (třeba nerovnoramený např. 80x60x6), u těch by nehrozilo prohnutí vzpěrem. Pro čep, navařit pouzdra na elka, čep se dá umístit tak aby se pouzdro přivařilo i k základně elka.
O jeklech jsem mluvil kvůli sváření proto, že čím silnější svár, tak také musí být kvalitnější provaření a úprava svarové plochy. Jekl obvaříš klasickým koutovým svarem a bude to v pořádku, ten plocháč nemůžeš jen ze dvou stran, to by bylo vzhledem k průřezu plocháče málo, musíš na něm vařit půl vé nebo K svar.

Jo to je ten můj škrabopis, je tam opravdu III, ale vypadáto na II

ono zas až tak nezáleží na typu profilu - nosnost se dá dosáhnout z toho či z toho, záleží spíše na ekonomickém hledisku - důté profily v některých případech vycházejí levnější, jinde zase ne. Je to případ od případu. A s dutými profili se lépe dělá, pokud na ně nepotřebujete něco přišroubovat, pak se vaří patky a jiná byžuterie a je to na prd.

jendo: prave ze mi slo o tu cenu a taky me zajima, vypocet pevnosti,abych vedel jak na tom je

pratele tak uz mam ty plochace a nyni nastava zminovany problem cislo jedna. cim rezat kraj? aby to hezky obepnulo trubku. R = 50mm

flexou, řezacím kotoučem nahrubo, brousícím dokončit, dělám to tak celý život, drobné nepřesnosti nevadí - svar zateče.... pod to si lehnu

- nebo nahrubo odvrtat

Editoval bourač (07-03-2011 21:14:23)

Odvrtání funguje , ještě jde použít vykružovací korunka - udělat 50ku díru a zbytek dopizdit flexou

Editoval Szabitch (07-03-2011 21:26:55)

bourač napsal(a):

eště používám jednu metodu - tady v tom pawkovém případě to nejde ale pro inspiraci když nemám po ruce vrtačku ani plazmu a chci udělat díru někde v terénu (na stavbě) - vypálím ji elektrodou, jakoukoliv, chce to jen přidat ampery, slušný výsledek je od cca průměr díry 15mm, tloušťka matroše klidně 20mm, díru poté přejedu flexou z obou stran a je jak nová
znovu dodávám že to nejde vždy!

To já zase někdy vařim, vařim a najednou koukám že řežu

Ale to vypalování děr potřebuju taky nacvičit, myslím že se tím dá ušetřit hodně práce.

Editoval vasek (07-03-2011 21:45:43)

pawka: jakou flexu máš? ten postup co navrhuju je myšlen uhlovou bruskou pro kotouč 230mm samozř. řezací kotouč co nejtenčí klidně 1,6mm tento se dost vlní je třeba na brusku NETLAČIT! pokud nemáš rozsáhlé zkušenosti vezmi raději kotouč 2mm nebo 3mm tlustý - ale to jde pomalu a je to dřina, kotouč 1,6 řeže ocel jak máslo.
vyřezat trojůhelníky nebo pásky - jak se dostaneš (díra musí být na materiálu předkreslená - nejlíp jehlou, potom brusný kotouč tlustý 6mm a díru zušlechtit, já bych ty 4 díry měl nachystány k vaření za cca 20minut ale fakt to dělám už dlouho

150 kotoučem jedním kusem to asi neuděláš najednou - opotřebí se, kup jich víc