SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Oblouk se snažím držet co nejkratší, kolem 2-3mm
Svarový kov smáčí svarové plochy, ale nechce semu zatékat do kouta
Jako by oblouk byl příliš široky
Díky za reakci!

To je problem SS proudu. Oblouk je takový měkký. Při použití pulzu a vyšší frekvence se ovladatelnost zlepší.

Na plechu 1,5 mm je potřeba držet oblouk pod dva mm! A hubici také co nejmenší, průtok plynu tak 6 l/min., rozhodně ne víc. Proud cca 60 - 70 A už tu byl zmíněn. Drát držet pořád těsně od oblouku, nevytahovat ho z ochranné atmosféry nad svárem. Pokud hoří oblouk klidně tak je svářečka v pořádku. Určitě si ještě několikrát přečtěte článek na http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 008011702.

hmmm, a co takhle nejprv to zkusit bez přídavného materiálu, vždy se kousek vrátit, no dopředu a zpět, jako no třeba pilujete,hi aby se to spojilo, dobře nabroušená jehla a bude.......vy  koukáte do oblouku jako na sporák a ne tam kde se to peče a tuhne to, hi,takhle z toho perník ani hezký svár nedáte, svářečkou to nebude....zdravím

S tímto jsem se musel také prokousat. Vidím to na velký proud, dlouhý oblouk. Podle vlastní zkušenosti z mých začátků bych začal podle doporučení EVIK. Hubici 4-5, průtok 4-5l/min. co nejkratší oblouk cca 60-65A. Na hliníku to je větší problém. Tam hraje roli víc parametrů.

no hej , ale to je uz vyssi level . Dost pochybujem o kvalite takehoto zvaru pri hrubke plechu 1,5 mm
3 mm plech zvaram bezne na 68 A

Dalo by sa diskutovat dlho o amperoch a kvalite.Samozrejme zalezi od druhu spoja, hrubky materialu ,polohy atd. atd. Zivim sa uz zopar rokov zvaranim a 90 % mojej prace je nerez.Podstata temy je kutovy zvar,  s pridavnym materialom a pri 3 mm plechu 68A je skor lepenie ako zvaranie. Netvrdim ze sa to neda ale podla mojho nazoru ak sa stale bavime o kutaku s drotom a 3mm plechu je to malo amperov. Pomoze aj ta opreta hubica ale treba vediet co a ako. Ked bude privela alebo malo  vystrcena ihla tak nemusi byt dobry sklon horaku a pridavat drot uz neni az take  lahke

Ja som tiez pred par rokmi zacinal ale predpokladam ze ked niekto zvara okrem ineho autogenom tak chape ako sa pridavny material vklada do lazne.To ze tych 80A nezvlada ako zaciatocnik sa necudujem.  Ze na  1.5 mm ma dat menej A mu uz radilo viac uzivatelov preto som to nepisal.  Ked to este nema v rukach neni na skodu z druhej strany podlozit hlinik alebo mosadz aby to nebolo poprepalovane. Tazko konkretne poradit ked nevidim cloveka ako vastne zvara. Len z tej sirky 10-12 mm co uvadza sa da usudit  okrem tych amperov ze zvara malou rychlostou a velky obluk je bud preto ze drzi daleko horak alebo ma prilis zasunutu ihlu . Ak nepotrebuje zavarit nieco konkretne a chce sa ucit zvarat tak odporucam na cvicenie hrubsi material. Ci sa mu robi gulicka na konci drotu od toho ze drzi drot v zlej zdialenosti od kupela alebo  od zleho sklonu horaku to nepisal.

cepicka napsal(a):

Zdravím odborníky tohoto fóra..
Svařuji elektrodou, autogenem, i COčkem
TIGem svařuji asi půl roku, začátky byly docela krušné :-)
Neustále se mi nedaří provést úzký koutový svar.
Jakoby oblouk by příliš široký, málo koncentrovaný do kořene svaru
Délku hrotu brousím asi 2x průměr elektrody
Matriál běžná ocel t 1,5mm
Elektroda 1,6mm
Proud 80A
Tavná lázeň je široká cca 10-12mm

Já mám praktickou zkušenost takovou - na kouťák na plechu 1,5 mm(běžná uhl. ocel) používám W elektrodu 2,4mm nabroušenou do špičky 2D, proud klidně i mírně víc než těch 80A. Průtok Ar 6l by měl být OK. Úzkou hubici (velikost 5), udržovat co nejkratší oblouk, příd. drát odpovídající zákl. mat., použít průměr 1.6, max. 2,4, během procesu nevytahovat z ochr. atm. a perfektní koncentraci na svařovací proces.  A pochopitelně perfektně čistý kovový povrch. Zvýšit postupovou rychlost. Vtip je v tom, že když postupujete malým proudem pomalu, to jest dlouho ohříváte stejné místo, dochází k rozpliznutí tavné lázně do šířky, přehřívání a nadměrné oxidaci nechráněného materiálu (druhá strana) a prostě jevu, jež popisujete. Je to vše v tréningu a praxi, takto se těžko radí. Dobré je, když je možné použít nožní pedál, je možnost lepší kooperace obou rukou a případnou rychlou změnu proudu.

Ještě..... kolik mm vysouváte jehlu z hubice při koutovém svaru???
Nemám totiž ve svém okolí nikoho, s kým tyto věci konzultovat..

Editoval cepicka (24-11-2013 18:58:34)

ako inak zvarate kutove zvary ak sa neopierate o plech?  mna ucili iba opieranim o plech a tak isto to pouzivam aj ja

V jednom z příspěvků čepička napsal, že se snaží dodržet úhel hořáku pod 45 stupňů podle nějakého obrázku. Skoro mám pocit, že to je příčina problémů.  Při svařování koutového sváru je potřeba ten záklon vůči ose sváru nepřehánět. Krátký oblouk přenáší většinu energie ve své ose a to je právě potřeba k ohřátí materiálů v místě styku. Navíc je potřeba osu oblouku mírně posunout od stojiny, protože se na spodním dílu musí ohřát více materiálu. Zkušený svářeč to dělá automaticky, ale při učení se to musí hlídat. Nepřímo tohle vše už naznačila Evik v příspěvku č.9.
Pokud někomu vyhovuje opírat si hubici o materiál tak ať to používá. Když jsem si dělal v r. 1969 v Německu jejich "státní" zkoušku na TIG tak se používaly hubice skleněné a ty se samozřejmě při dotyku s taveninou roztavily a musely se měnit. Takže jsme se museli naučit svařovat bez opory o svařenec. A později, když se tato metoda začala požívat i doma, tak se používaly také skleněnky. Nějak mi to zůstalo a ani dnešními keramikami se neopírám, a taky to jde. Ale pravdou je, že se mi nikdy neklepaly ruce.