SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

jirkati pravda, s tím pokládáním hořáku to nechce přehánět, raději více postavit....
Opět jsem pokročil, největší chyba byla v délce oblouku a ve vysokém proudu..
Dík všem za rady :-)

ked ti hory obluk do široka,tak su dve moznosti: bud mas utopenu ihlu-malo vysunutu alebo mas natupo nabrusenu ihlu.Mozes mat neviem aky prud,ale ked ju mas utopenu,tak ti hory obluk tak,ze ti zohrieva najprv kraje a potom stred,to ma za nasledok,že len zohrievas boky a nezlieva sa ti to-to je co sa tyka zvarania bez dratu.Ked davas drat,tak je to nieco ine...Nabrus ihlu do spicata,vysun na cca 8 mm a skus drzat obluk na co najmensi a pojde to.Kazdopadne je treba drzat kratky obluk a prud taky aby si mal 100 % nu kontrolu nad kupelom.
Je to prax,prax a prax 

Koutový svar vodorovný. Pohled zespoda... docela devastace i při 50A

Editoval cepicka (26-11-2013 12:49:42)

Jste při svařování moc daleko od stojiny. Asi o 0,5 mm ke stojině blíž. Dávejte méně drátu a postupujte malinko rychleji. Je mnohem důležitější vnitřek sváru než jeho konečný vzhled. 50 A je evidentně pro vaši ruku málo, 70A trošičku moc. Dal bych něco mezi 60 a 70 A a ono to půjde. Teď se snažte aby byla co nejméně natavená spodní strana pásnice - tedy rychleji dopředu.

Musis si uvedomit hlavne jedno: ked zvaras musis mat nad tym kontrolu,nie že ti to uteka kade tade do bokov a pod...Ono ked davas prid.material,tak ho tam len drž v kupeli( daj vecsi prud) alebo odkvapkavaj ako pri hliniku a budes robit pekne lupene.Opri si jemne malicek o stôl alebo keramiku jemne o material a skusaj...Tak jak pise jirkati: 50 je malo,70 už moc,dá sa to vypalit aj na 150 ale to treba vediet.Ono to pride casom

Frank napsal(a):

cepicka napsal(a):

Zdravím odborníky tohoto fóra..
Svařuji elektrodou, autogenem, i COčkem
TIGem svařuji asi půl roku, začátky byly docela krušné :-)
Neustále se mi nedaří provést úzký koutový svar.
Jakoby oblouk by příliš široký, málo koncentrovaný do kořene svaru
Délku hrotu brousím asi 2x průměr elektrody
Matriál běžná ocel t 1,5mm
Elektroda 1,6mm
Proud 80A
Tavná lázeň je široká cca 10-12mm

Já mám praktickou zkušenost takovou - na kouťák na plechu 1,5 mm(běžná uhl. ocel) používám W elektrodu 2,4mm nabroušenou do špičky 2D, proud klidně i mírně víc než těch 80A. Průtok Ar 6l by měl být OK. Úzkou hubici (velikost 5), udržovat co nejkratší oblouk, příd. drát odpovídající zákl. mat., použít průměr 1.6, max. 2,4, během procesu nevytahovat z ochr. atm. a perfektní koncentraci na svařovací proces.  A pochopitelně perfektně čistý kovový povrch. Zvýšit postupovou rychlost. Vtip je v tom, že když postupujete malým proudem pomalu, to jest dlouho ohříváte stejné místo, dochází k rozpliznutí tavné lázně do šířky, přehřívání a nadměrné oxidaci nechráněného materiálu (druhá strana) a prostě jevu, jež popisujete. Je to vše v tréningu a praxi, takto se těžko radí. Dobré je, když je možné použít nožní pedál, je možnost lepší kooperace obou rukou a případnou rychlou změnu proudu.

Potvrzuji. Měl jsem z počátku úplně stejné problémy, jako autor tohoto příspěvku. Rovněž začínám s TIGEm.  Elektrody 1.6 jsem přestal úplně používat. Teď používám již jen 2.4 mm . A kupodivu jde to.
Pro mat. tl. 2 mm, elektroda 2.4 , proud 65 A, DC na železo. Pokud možno co nejkratší oblouk ~ 2mm. Výsun elektrody ~ 8 mm. Hubice 5.
Ar 6.5 L.  A snažit se mít pevnou ruku. Jakmile se elektroda namočí do tavné lázně, tak je z toho pahejl, který pak už ani nejde nahodit oblouk.
Musí se to znovu nabrousit.

cepicka napsal(a):

Díky všem za rady.... Také už jsem trochu pokročil.
Už se mi daří udělat koutový svar malých rozměrů bez devastujícího průvaru do pásnice.
Ani tak nenamáčím elektrodu do tavné lázně, spíš se občas do ní trefím drátem... :-)
Jak píšete.. hlavní je cvik a pevná ruka (nejlépe obě) :-)
Také mi hodně prospělo tmavší sklo v kukle, "dění" v oblouku a okolí je mnohem přehlednější
Z č.9 jsem postupně došel na č.12
Teď "pracuju" na poloze svislé..

Já jsem také pokročil v tom smyslu, že jsem pořídil malý skládací svařovací stůl.  Doposud jsem většinou svářel na zemi. Obalenou elektrodou, CO2.
TIG si vyžádal, že svářet na zemi již pro mě skoro nejde. Rovněž jsem si pořídil stojan s halogenovými svítidly, abych viděl, co svařuji.
Při přesnosti, jakou vyžaduje TIG svařování už to ani jinak nejde. Bohužel zatím nemám takovou zručnost, že při svařování stojanu právě pro TIG svářečku jsem raději použil CO2. Jsem asi 10x rychlejší.   Když se však člověk snaží, tak je možné z toho vyrobit opravdu krásný pohledový svár.
Nemluvě o možnosti svářet celou řadu ostatních materiálů, než je jen železo. Na nerez a především na hliník se teprve chystám.

Průměr elektrody nemá na kvalitu svaru podstatný vliv.Ale používat elektrodu 2,4 při proudech do 100A nepřináší nic pozitivního.Nabrousit 2,4 dá mnohem více práce než 1,6 a rozdíl v ceně je dost velký.
Keramická hubice č.5 na uhlíkovou ocel může stačit,na nerez a hliník bych doporučil větší.Osobně používám č.8 a plynovou čočku.

hmota napsal(a):

Průměr elektrody nemá na kvalitu svaru podstatný vliv.Ale používat elektrodu 2,4 při proudech do 100A nepřináší nic pozitivního.Nabrousit 2,4 dá mnohem více práce než 1,6 a rozdíl v ceně je dost velký.
Keramická hubice č.5 na uhlíkovou ocel může stačit,na nerez a hliník bych doporučil větší.Osobně používám č.8 a plynovou čočku.

Na mě to působí tak, že je to úplně jedno. Jednoduše řečeno, jde o to mít ostrou špičku, již jen proto, aby bylo možné nastartovat oblouk.
Tlustší elektroda déle vydrží - delší hrot. Na pořádné brusce je úplně jedno, jestli je průměr 1.6 nebo 2.4 tam je to rozdíl ve vteřinách.
Cena 1.6 versus 2.4 je 2x tolik, zase však déle vydrží. Ta 1.6 je strašně titěrná.

Famater napsal(a):

Já sice nejsem profík, ale k té tloušťce elektrody nám tento názor. 2,4 se lépe chladí a proto je žhavá jen kratší špička a tím se zmenší ionizovaný kanál a s tím související šířka oblouku. Já ale  používám do tl. cca 2mm 1,6. Asi jde také o zvyk. Kdo běžne vaří většími proudy připadá mu 1,6 titěrná. Kdo vaří většinou tenké věci malými proudy, je zvyklý na 1,6 a pak mu 2,4 připadá jako poleno.

Já jsem se tady nechtěl sáhodlouze rozepisovat a někoho přesvědčovat, ony ty rozdíly opravdu nejsou zásadní. Nicméně, kdo má cit a postřeh, ten rozdíl pozná. Když jsem působil ve škole jako instruktor, musím konstatovat, že si tohoto všiml jen málokdo. Je to přesně jak píšete. 2,4ka lépe odvádí teplo, celkově je celá chladnější a pouze hrot je velmi horký, což má vliv na šířku oblouku a jeho ovladatelnost.

Warlockvw napsal(a):

Ked nabrusim ihlu 3.2 uplne do ostra,tak sa s nou da krasne varit tak ako s 1,6 kou.A mam vyhodu vecsieho prudoveho rozsahu,napr.pri zvarencoch roznych hrubok...

Přesně tak.

A ked už mame ten kutovy zvar tigom hotovy a požiadavka aby bol vybruseny až do lesku ako to brusite?
je tam dost problem sa dostat bruskou do toho kuta...
ake brusky a kotuče použivate, aby to išlo celkom rychlo a pekne?
už sa mi to celkom podarilo ale nie som velmi spokojny s časom čo to zaberie...

Editoval tarzan (05-09-2018 07:50:58)

tady je také něco:
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-12/