SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

MiraGSX napsal(a):

Zítra mám v plánu zkusit TIG DC+ na hliníku, má s tím někdo zkušenost? Se Zdenálem jsme se pokoušeli svařit místy vydřenej hliníkovej dekl na motoru MIGem, ale bohužel hliník je mrcha a tak sem tam nějakej ten porek kde byl zatečenej olej zůstal... Takže jsem přemýšlel jen to bez přídavku materiálu znovu přejet a doufat že se to steče. Hořák má vodní chlazení tam by problém být neměl, elektrodu použiji 2mm jen se zeptám zkušenějších zkusit u toho pulz ať rychle nehoří elektroda? Popřípadě jak s proudem? Tloušťka materiálu 2-3mm.

Svařovat Al proudem DC+ teoreticky lze. Problém je, že teplota na + electrodě je o pár set °C vyšší než na minus a tudíž wolfram se taví až ukápne. Zapomeňte na použití 2 mm electrody. Tak možná 4 - 5 mm,(pokud vůbec máte hořák pro použití tak silné electrody), aby stačila odvádět teplo do vodou chlazeného hořáku, což je podmínka použít. Pulz to mnoho neovlivní. Proud volit takový, aby electroda neukápla.
Jinak, když to póruje z důvodů znečištění olejem, je dobré součást ohřát až třeba na 500°C až se olej odpaří a svařovat to předehřáté, omezíte tím nutnost použít vysoký proud, který by electrodu okamžitě utavil.
Nebylo by lepší sehnat někoho s mašinou na AC?

Editoval Frank (28-08-2009 08:22:14)

MiraGSX napsal(a):

Frank> Děkuji za radu, vyzkoušeno s 4kou a vše dopadlo nad moje očekávání. Pory jsou pryč a místa jsou krásně uhlazený. Jen ta cena té 4ky elektrody :-/

Není zač. Hlavně, že to šlo. Ještě lépe to jde za použití Helia, jako ochranný plyn. He má velmi malé specifické teplo, takže se svarová lázeň méně ochlazuje proudícím plynem, ale to byste mi spílal ještě víc. To helium je dražší než argon a navíc je třeba nastavit větší průtok, takže je větší i spotřeba plynu...

U obalených elektrod na hliník není klasický obal, ale obsahuje tavidlo, které pomáhá s dezoxidací jako u pájení.
Při svařování AC se střídá fáze čistící s fází svařovací. U svařování na videu tu fázi čistící supluje tavidlo z elektrody.
Stejného výsledku ( respektive lepšího, protože v obalu není jen tavidlo, ale i další zde zbytečné přísady) by dosáhl použitím např. hliníkové pájky ve formě trubičkového drátu. Dodáváme např. Fontargen A407Li.
Ale možná nemá elektrodu na hliník, ale vyloženě obalenou pájku na hliník, i to existuje. Ale princip je stejný, jen těch nežádoucích příměsí méně.

Bohouš napsal(a):

Zde je ukázka, jak jeden maník svařuje hliník DC proudem. Evidentě jako přídavný drát používá elektrodu Co na to experti?

http://www.youtube.com/watch?v=ySM6rvwwkGs

Záleží na tom, co se svařuje. Ta pájka je AlSi12. Tzn. na odlitcích AlSi12, ale i na AlSi5 (téměř) to bude stejnorodý spoj. Na čistém hliníku bude vyšší pevnost, ale nižší tažnost. AlMg do 2% legování bude pevnost nižší, ale půjde to hůř dělat. AlMg nad 2% legování, např. AlMg5 atd. pájet nejdou.
Jinak zastoupení Fontargenu na Slovensku viz www.lmc.sk.

semancko napsal(a):

2 JardaK, aky bude rozdiel vo zvare pri pouziti tej pajky? Je to mozne povazovat zvar za rovnocenny s pouzitim AC TIGu a spravneho pridavneho materialu? Dakujem

Ahoj, takze mi chcete rict, ze neni problem svarovat AL timto pusobem?? Byl bych jedine rad. Nejsem zadnej profik teprve se chystam svaret Al. Teprve ted jsem se ale dozvedel princip AC tig.

NEŠLO

Hele eviku, ani EWM PICO 162 to nezvládne, že by to byl taky sráč? Není lepší tazateli odpovědět, že to co má je DC only invertor a tím hliník metodou TIG prostě nezavaří? S tím ať není líný a od začátku si přečte toto vlákno (a spoustu jiných, které na fóru jistě najde) plně souhlasím.

VladaP na to ze je to prvy zvar a opacna polarita hmm zaujimave v pozitivnom smere...
Vies kolko ludi to teraz bude chciet skusit  en ten vysledok bude kapanek inde Pocuj nikde nepises ako sa tvarila wolframova elektroda po takom dlhom zvare.
Priemer si dal kolko 2 -3mm? Inak mne sa osvedcila metoda ku koncu zmenit uhol potom tam nevnesiem tolko tepla a lietat okolo kym to trosku vychladne ako odtrhnut alebo si dorob este na to GUDE aspon nejaky skok na nizsi prud

Mna zaujalo ze si prvy kde citam ze pouzil tavidlo to som neskusal ale motivaciu mam vyskusam

Editoval ihlan (02-07-2017 13:03:16)

Páni. O zváraní hliníku sú na fóre mraky príspevkov. Pre profesionálne zváranie neexistuje iná alternatíva, ako zakúpiť drahú AC/DC TIG mašinu, tu niet miesta na diskúsiu. Problém je, ak niekto väčšinou amatérsky potrebuje občas niečo okolo AL spíchnuť. Nechcem opakovať čo už bolo 100 x napísané, ani nechcem používať spústu odkazov na stránky, kde sa táto téma rozoberá, preto sa pokúšam toto zhrnúť do tohoto príspevku.
Kto potrebuje jednorázovo, alebo veľmi zriedka zvárať AL, najlepšie aj najlacnejšie riešenie je dať si to zavariť niekým, kto sa tým živí.
Pre tých, ktorí chcú silou-mocou mať niečo v dielni schopné na AL, je niekoľko riešení. Možno použiť MIG, len musí obsahovať kvalitný podávač s kladkami na AL drôt a upraviť horák. Iná možnosť je použiť metódu TIG, ale použiť na to neusmernené trafo a pridať HF zapaľovanie, ktoré ale bude bežať sústavne počas zvárania, alebo musí byť dobre zosynchronované, aby počas každej 1/2 polperiody spoľahlivo zapálilo oblúk. Takéto pokusy boli na fóre popísané s použitím BauBau trafa, ale neboli uspokojíve výsledky, pretože oblúk pri zváraní funguje ako usmerňovacia elektrónka a znehodnotí priebeh prúdu. Keďže sa ale v minulosti zvaroval hliník AC prúdom, keď elektrónika bola v plienkách, tak sa do obvodu vložila batéria kondenzátorov, ktorá prenos DC prúdu zablokovala. Popis profi zváračky s týmto riešením je v literatúre v sekcii "ke stažení":  http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?soubor=55 .
Treba podotknúť, že žiadne z týchto náhradných riešení nie je lacné, aj keď o dosť lacnejšie ako AC/DC Invertor, ale ani kvalitou zvárania aj zvarov sa nevyrovná uvedenému zariadeniu.

Zdravím ihlan, wolframovou elektrodu jsem použil zlatou o průměru 1.6mm.  zapalování mám tvrdým náškrabem takže elektroda dotává dost zabrat. Jinak při svařování se tváří normálně, tak jak když vařím ocel nebo nerez. Kdysi jsem zkoušel ji dát na + pól ale to jenom zasvítilo ukáplo a byl konec.  Proto mě zaujal na youtube postup nějakýho rusa který použil MMA elektrodu na "hliník" a tam mě napadlo že vlastně ten obal na elektrodě musí rozpouštět povrchový oxid. Timhle pokusem jsem si to prostě jen chtěl ověřit. Nic víc nic míň. Prostě jde to ale berte to jen jako pokus.

A skusil si ten zvar zlomit. Ci to drzi?

Skus forum takych tych co slapu o dusu oni lúbia prasknut alebo zlomit ten ram a chcu to casto opravit
A ked to vydrzi aspon 2500km tak pridu aj jeho kamosi

No ved helium si navhutam na zachode ze. Keby aspon neunikalo zo zavretej flase