SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |
![]() |
Nejste přihlášen(a)
Stránky: 1 2
Dobrý deň,
poprosím o radu ohľadom zasekávania sa drôtu v špičke horáka CO2. Na začiatku, keď je špička nová, všetko je v poriadku. Po dlhšom zváraní dochádza k zasekávaniu drôtu v špičke horáka, čo sa prejavuje kolísaním posuvu počas zvárania. Po demontáži špičky cítiť zadrhávanie pri posúvaní drôtu. Ako sa tomu vyhnúť? Robím chybu ja, alebo je chybné nastavenie zváračky, alebo je chyba v materiály špičky horáka, technika zvárania?
ZOSTAVA JE NASLEDOVNÁ:
Zvárací horák MB EVO PRO 15 - 3m
Lincoln Speedtec 200c
Zvárací drôt 0,8mm - ESAB
Plyn CO2
Ochranný sprej na horák Binzel, nastriekaná špička horáka aj z opačnej strany.
Zvárací prúd -synergicky, na hrúbku materiálu 1 - 1,5mm.
Za odpoveď ďakujem.
Offline
Urcite sa ti k tomu vyjadria odbornici, mne laikovi to z toho co uvadzas vychadza alebo slaby pritlak kladky podavaca drotu (da sa nastavit) alebo pomala rychlost zvarania (da sa tiez zmenit). A kedze je to moj nazor a nie som zvarac tak mi nevadi, ze sa teraz do mna profici pustia :-) aspon sa nieco poducim...
Offline
Pro jistotu znovu popíšu nastavení posuvu drátu na libovolné svářečce MIG/MAG.
1, Pro svařování ocelí je vhodnější použít ocelový (vinutý) bovden, samozřejmě se správnou délkou, tedy nadoraz na obou koncích
2, Vstup drátu do hořákové sady musí být hodně natěsno u rolen
3, Průvlak musí mít správný rozměr podle drátu a taky správnou délku (špička průvlaku má být jen těsně pod hranou hubice)
4, Přítlak na podavači se nastaví tak, aby se silným stiskem prstů dal na výstupu z hubice dal drát zastavit
5, Pokud má svářečka možnost nastavení odhoření drátu tak nastavit správný čas (a dofuk plynu)
Offline
Co je to "po dlhšom zváraní"? Po měsíci svařování? Pak je to v pořádku. Po pěti minutách nepřetržitého svařování to asi nebude, když svařuješ tenký plechy.
Tenhle Lincoln jsem měl, má možnost nastavení dohoření, tak si s tím pohraj.
Ale může to být i příliš malý výlet drátu a pak se ti může natavovat špička průvlaku a poškozuje se.
Plus další možnosti; špatnej materiál špičky, špatnej průměr, .....
Offline
Ďakujem za odpoveď,
chyba určite bude v obsluhe, čiže vo mne. Prosím o rady, ako ten stroj nastaviť, aby sa problém čo najmenej prejavoval a výsledky zvárania čo najlepšie. Aký zvoliť dofuk, paramtre a podobne. Ďakujem d*
pafik1605 napsal(a):
Co je to "po dlhšom zváraní"? Po měsíci svařování? Pak je to v pořádku. Po pěti minutách nepřetržitého svařování to asi nebude, když svařuješ tenký plechy.
Tenhle Lincoln jsem měl, má možnost nastavení dohoření, tak si s tím pohraj.
Ale může to být i příliš malý výlet drátu a pak se ti může natavovat špička průvlaku a poškozuje se.
Plus další možnosti; špatnej materiál špičky, špatnej průměr, .....
Offline
Ten stroj je nastavenej z výroby v synergii solidně, jen je třeba si uvědomit, že ta synergie platí pro nějaký druh sváru (kouťák, na tupo, ... ) Každej výrobce jí má nastavenou jinak, akorat Alfina má obě volby. Mě se zdálo, že Lincoln je nastavenej na kouťák, takže pro plechy na tupo musíš trochu ubrat udávanou tlouštku materiálu. Výlet je záležitost průměru drátu, ne proudu, a v podstatě jediný, s čím si můžeš k dané sestavě hrát, je tlumivka a dohoření. Tak si vyzkoušej, co to dělá (nemá cenu měnit o jednotky, pokud nevíš, co od toho čekat). nastav jeden doraz a pak druhej doraz u tlumivky a podle toho, jak se to bude chovat, pak můžeš přejít na jemnější nastavování. U dohoření skákej nejdřív třeba po 0,5s a tak poznáš, kterým směrem se vydat.
Ještě k hubici - ty co jsem měl v ruce, tak přesahovaly špičku o 2-3 mm. Když vezmeš, že výlet drátu 0,8 průměr je 8 mm, ale od špičky,. ne od hubice, tak zbejvá 5 mm a to už není na ten svár ani vidět. Takže jsem strčil hubici do soustruhu a odtočil jsem jí tak, aby přesahovala špičku 0,5-1 mm. Hned se vařilo líp, když jsem viděl, co vařím
U velkýho hořáku MB25 to bylo ještě horší, tak přesahovala hubice asi o 5 mm. Taky jí šel kus pryč.
Dofuk - bývá problém, že svářeč, sotva zhasne oblouk, tak dává hořák pryč. Takže dlouhej dofuk je jen plýtvání plynem. Já mám tuším 1 sekundu, protože tím hořákem vždycky uteču a musím myslet na to, abych to nechal dofouknout. Což se mi u oceli nedaří, ale když jsem zkoušel hliník, tak jsem si dával pozor.
Editoval pafik1605 (16-05-2021 15:45:27)
Offline
Podla mna máš hlavne opotrebenú špičku
Ja som to tu písal viac krát, môžeš vymeniť za novú, ale ja ju vyskrutkujem, zasuniem do nej zváraci drôt a koniec tej špičky normálne postláčam vo zveráku, že mi ten drôt riadne drží, potom ho vytiahnem a tú dieru v špičke koncom odstrihnutého drôtu zasa pretlačím, čím mi drôt potom ide pretiahnuť normálne prstami, ale zároven je otvor presný, nie volný.
S takou špičkou sa mi potom omnoho lepšie zvára, krásne chytá oblúk aj dlhšie vydrží. Oblúk horí iba medzi materialom a drôtom a nie medzí drôtom a špičkou (on sa snaží horieť tam kde má menší elektrický odpor), kde sa zalepuje
Editoval ivko (16-05-2021 22:04:14)
Offline
ivko, máš představu jak se svařovací proud dostává do svařovacího drátu? A víš co tomu proudu a drátu provedeš, když stlačíš jen "špičku"? Na výměně špičky se nedá ušetřit. Dokonce někteří zkoušeli převrtat opotřebený průvlak na drát většího průměru. Samozřejmě taky neuspěli, protože původní díra je zásadně dělaná protlačováním, aby případné rýhy byly podélné, ne centrické. Protlačovaná díra je totiž současně zpevněná ve svém profilu. Je to totiž stejný nesmysl, jako obrobení hubice z čela. Pokud se naruší při nezkušenosti svářeče čelní chromovaná vrstva, tak se kuličky velmi ochotně chytají na obnaženou měď. Pokud je potřeba hubici zkrátit, protože se mi nechce kupovat delší průvlak, tak vždycky ze zadní strany.
Offline
To se mi taky občas stává. Když už je v průvlaku moc velká díra, třeba místo 1mm už je 1,5mm(myšleno obrazně) tak se občas do té dírky přilepí maličká kulička. A ta právě drhne o ten drát. Takže jedině vyměnit průvlak za nový.
Online
Jednoho času, když byl problém z nedostatku průvlaků (zesílených, v polovině koronakríze) hlavně na hořáky Binzel s odnímatelným krkem hořáku se šroubovanou hubicí, kde kratší průvlak je utopen až 5mm pod úrovní hubice a delší je 1mm nad hubicí (ani jedno není ideál) jsem byl nucen u kratší verze, která byla jako jediná v obchodech i e-shopech dostupný vzít mosazné matičky a ty našroubovat na průvlak a pořádně dotáhnout. Tento průvlak s maticí následně ve vrtačce obrousit flexou aby matice byla je nasi o 1mm větší než tělo průvlaku a nebránilo průtoku plynu a samozřejmě nedošlo ke spojení s hubicí. Takto nadstavený průvlak trčel asi 2mm pod hubicí. Je to podle mě nejmenší prasárna co jde udělat aniž bych se jako čuník opravdu cítil. Svoji službu to udělalo a tenký prstýnek (mosazná matice) je na horší časy schovaná. Tím nechci podporovat takové šílené prasečinky (průvlaky nejsou tak drahé abychom na nich šetřili....přeci jen je to díl na hořáku co dostává opravdu nejvíc na zadek) ale opravdu to funguje a není to ničení průvlaku. Samozřejmě je potřeba zkontrolovat zda vnitřní ocelový bovden je dostatečně dlouhý aby zajel do kužele uvnitř průvlaku a nedocházelo k odírání a tření drátu před vstupem do průvlaku.
Editoval Discovera (17-05-2021 20:47:31)
Offline
DUDO100 to podla mna napisal dost jasne
citujem:
Po demontáži špičky cítiť zadrhávanie pri posúvaní drôtu.
ak mu to drhne aj bez špičky tak problem v nej asi nebude !?
Offline
jirkati napsal(a):
ivko, máš představu jak se svařovací proud dostává do svařovacího drátu? A víš co tomu proudu a drátu provedeš, když stlačíš jen "špičku"? Na výměně špičky se nedá ušetřit. Dokonce někteří zkoušeli převrtat opotřebený průvlak na drát většího průměru. Samozřejmě taky neuspěli, protože původní díra je zásadně dělaná protlačováním, aby případné rýhy byly podélné, ne centrické. Protlačovaná díra je totiž současně zpevněná ve svém profilu. Je to totiž stejný nesmysl, jako obrobení hubice z čela. Pokud se naruší při nezkušenosti svářeče čelní chromovaná vrstva, tak se kuličky velmi ochotně chytají na obnaženou měď. Pokud je potřeba hubici zkrátit, protože se mi nechce kupovat delší průvlak, tak vždycky ze zadní strany.
Ja nemám problém vymeniť špičku za novú, ale tá pomačkaná je LEPŠIA ako nová
Preto pomačkám aby bola tesnejšia, ako v prípade novej.
Prúd ide po kábli cez špičku na drôt a z neho potom horí oblúk medzi drôtom a materialom, ale ak máš špičku zodratú, tak potom sa ti môže stať že kostra ti ide z materialu po drôte lebo sa ním oprieš o material a oblúk sa ti zapáli v špičke a preto sa zalepí
Zasa si nemysli že som to zmačkol a vytvoril ovál...
Vložiš drôt a zmačkneš, povolíš a otočíš o 90° a zmačkneš znovu a zasa otočiš a znovu zmačkneš...
Mačkám ju tak aby bol výsledok lepší ako u novej - vytvoríš si doslova presnú kalibrovanú dieru k drôtu, akurát ju musíš "rozhodiť" zastrihnutým koncom drôtu tak aby si drôt utlačil prstami, je to overené rokmi praxe.
Ked prišla zákazka tak som denne zváral v prípravku 700ks výrobkov a na každom šiel najskôr bod aby to držalo a následne dva zvary cca 15mm, tak si predstav kolko krát som denne zapaloval oblúk a vedz že bolo sakra dôležité aby mi ho zapálilo dokonale a nie prskalo. Na jednom kuse som zapaloval 3x oblúk, takže 2100 zapálení oblúka za zmenu
Keby som používal nové špičky tak prídem o nervy a pritom na tom nikto nešetril. Denne som si ju tak pomačkal aj 3x, jednu a tú istú a takto som s nou zváral aj 3dni
Editoval ivko (18-05-2021 00:07:50)
Offline
ivko napsal(a):
....pomačkám aby bola tesnejšia, ako v prípade novej.
......
Mohu potvrdit že to funguje. Má první svářečka byla dost citlivá na velikost průvlaku a v jednom kuse bych měnil špičky. Stačilo špičku s citem zmáčknout ve svěráku, v mém případě se vytvořil ovál ale špička v pohodě fungovala dál.
Rozhodně to není řešení pro profi použití do nějaké dílny pro svářečku za 30tisíc a více. Ta už nebude tak citlivá na velikost průvlaku. Spíš to považuji za nouzové řešení o kterém je dobré vědět.
Editoval Charon (18-05-2021 06:49:56)
Offline
jirkati napsal(a):
... Je to totiž stejný nesmysl, jako obrobení hubice z čela. Pokud se naruší při nezkušenosti svářeče čelní chromovaná vrstva, tak se kuličky velmi ochotně chytají na obnaženou měď. Pokud je potřeba hubici zkrátit, protože se mi nechce kupovat delší průvlak, tak vždycky ze zadní strany.
Chytaj, a proto máme separační sprej . Ta chromová vrstva se stejně za chvíli spálí a přestává fungovat. A abych jako amatér měnil každých pár minut hubici, to ani náhodou. Tak velkej důchod nemám
A nevšiml jsem si, že by se nabízely průvlaky v délkách po 1 mm. Jinak bych si koupil to, co by tam pasovalo přesně. Viděl jsem tuším dvě velikosti, "standardní" a "dlouhej". Lišily se odhadem o 5 mm.
Offline
Taky jsem zatím viděl jen dva typy průvlaků. Jeden s delším závitem, ten má závit zhruba 8-10mm a potom s krátkým závitem dlouhým zhruba 5mm.
Editoval varok (18-05-2021 18:18:09)
Online
Charon napsal(a):
ivko napsal(a):
....pomačkám aby bola tesnejšia, ako v prípade novej.
......Mohu potvrdit že to funguje. Má první svářečka byla dost citlivá na velikost průvlaku a v jednom kuse bych měnil špičky. Stačilo špičku s citem zmáčknout ve svěráku, v mém případě se vytvořil ovál ale špička v pohodě fungovala dál.
Rozhodně to není řešení pro profi použití do nějaké dílny pro svářečku za 30tisíc a více. Ta už nebude tak citlivá na velikost průvlaku. Spíš to považuji za nouzové řešení o kterém je dobré vědět.
Ja to robím aj u pulznej čo stála 6000€ (máme Jaeckle Propuls 320C)...
Vtedy ked som zváral tolké kusy som mal klasiku Formig 250, ale robil som to vyslovene preto aby som mal minimálne oprskané kusy a tak isto prípravok.
Na spotrebáku nešetríme, ale na druhú stranu človek nevie či to výrobca (Binzel) neťahá niekde z číny (čo dnes nejde z číny) a tiež nie je drôt každý úplne rovnakého priemeru (kupujeme Italfil). Výrobca miesto 1mm, začne vyrábať 0,95mm a kto to kedy kontroluje? Hlavne že výrobca ušetril
Offline
ivko napsal(a):
.... a tiež nie je drôt každý úplne rovnakého priemeru (kupujeme Italfil). Výrobca miesto 1mm, začne vyrábať 0,95mm a kto to kedy kontroluje? Hlavne že výrobca ušetril
Výrobce neušetří, drát se prodává na kila
Offline
My v práci máme dráty Esab, nyní Made in Turkey, průměr 1mm, ale skutečný průměr je taky menší, odhadem 0,95mm plus mínus. Průvlaky Abicor Binzel a i přesto je v průvlaku drát hodně volný. Pár desetin tam bude.
Online
Pár destin? Vždyť ocelové dráty jsou právě po těch pár (dvě) desetinách odstupňované, ne? :-):-)
Offline
Nevím jestli jsem to popsal správně. Když je drát řekněme 1mm a průvlak označený 1mm a je tam vůle jakoby jste použil průvlak 1,2mm? Zkoušel jsem průvlak 0,8mm jak tady někdo radil, ale do toho ten drát nejde. Jedině zkusit sehnat průvlak 0,9mm, ale nevím jestli se prodávají i ty velké. Viděl jsem zatím jen ty tenké.
Online
Offline
Editoval varok (18-05-2021 19:52:29)
Online
Tak pro všechny odborníky na mačkání průvlaků: Svařovací proud se do drátu nabírá po celé délce průvlaku, ne jen v posledních dvou, třech milimetrech. Pro nevěřící Tomáše - stačí si jeden mírně opotřebený průvlak podélně odfrézovat a podívat se dovniř. Drát se po délce totiž v průvlaku vlní a je potřeba, aby se dotýkal po co největší délce! Pokud špičku stlačíte, tak potom už se dotýká jen v minimální délce a podstatně víc se přechodovým teplem ohřívá už při výstupu z průvlaku. Odborník hned ví, co to znamená pro stabilitu procházejícího proudu. Navíc si každý může nakreslit při patřičném zvětšení jak se bude konec drátu třeba ve vzdálenosti 10 mm od přední hrany průvlaku chovat, když pouhé 3 mm uvniř bude mít vůli třeba 0,5 mm, ale v namačkané špičce 0,1 mm.
Přesto říkám, že každý jsme svého štěstí strůjcem. A rčení "Věř a víra tvá tě uzdraví" patří i do představ svářečů.
Offline
jirkati - nechytaj za slovíčka, hovorím ti z reálnej skúsenosti. Nikto tu nepísal na akú dlžku to mačká, ale ty to hned spochybnuješ a hovoríš že to nie je pomačkané po celej dlžke diery.
Znova ti zopakujem že s novou sa nezváralo tak dobre ako s pomačkanou a to preto lebo je skrátka tesnejšia ako nová a kludne pomačkáš dieru v špičke po celej dlžke.
Nasunieš drôt aby sa ti nezdeformovala a po zmačknutí máš dieru presne na priemer drôtu tak že ho nevytiahneš rukou, ale kombinačkami.
A potom tu dieru tým koncom drôtu pár krát pretiahneš čím docieliš to že drôt pretiahneš prstami
Tak presnú dieru u novej špičky mať NIKDY nebudeš, vždy sú volnejšie = na h***o
Ja ani nikoho nenabádam aby tak robil, mne to je úplne fuk, ja iba posúvam informáciu
Ked máš problém hladáš riešenie také čo funguje a výmena špičky za novú bolo riešenie na krátky čas
K drôtu - kto kedy vážil nové klbo?
A teraz má mať 16kg + klietka, alebo 16kg vrátane klietky, respektíve nikto by nič nepovedal keby to važilo 15,7kg
Dnes všetko funguje na podvodoch, kto vie lepšie oklamať zákazníka ten viac zarobí, poctivosť sa dávno vytratila
Editoval ivko (18-05-2021 20:46:30)
Offline
Reaguji na nepravidelný posuv drátu a jeho drhnutí i při odmontované špičce.
Když jsem začínal se svařováním, tak se mi poměrně často zapékal drát do špičky. Myslím, že to bylo způsobeno tím, že jsem oddaloval hubici od svaru ještě předtím, než zhasnul oblouk. Tím narostlo napětí a při přerušení oblouku to prsklo až do špičky. Taky z obavy, abych neměl příliš dlouhý oblouk, jsem jej držel naopak nepřiměřeně krátký. To špičce taky nepomáhalo. Nyní už se mi to nestává.
Když jsem se snažil drhnoucí, nebo úplně zadřený drát protlačit posuvem drátu, tak podávací kladky zastavený, resp zpomalený drát zdeformovaly. Pak už drhnul i v bowdenu a ve špičce se zákonitě zase přidřel.
Takže, pokud jsi začátečník, tak to po čase přestane samo. A hlavně, pokud se drát zastaví, nebo drhne, okamžitě zastav posuv a uvolni jej. Mazáci to dělají tak, že špičku se zapečenou kuličkou přitisknou k materiálu a zapálí oblouk. Většinou to zabere a nemusíš to šťárat ven kombinačkama.
Offline
Stránky: 1 2