SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Tu máš odkaz a vyber si.

http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= … ;_from=R40

Tady jsou diody: http://www.ebay.com/itm/DSEI2X121-02A-M … 299wt_1091

Ja to objednám z avelmaku. nemám na to 3 týždne.

v gm ani taký nemajú

Zdravím,
tu "rychlou" nadproudovou ochranu tvořenou T11 jsem nechal zapojenou podle pana Skřivánka, (až na výkonnější zatěžovací odpor na proudovém trafu, přidaném transilu – aby z báze tranzistoru nešlo napětí na sběrnici 18V, aj) ale zvýšil jsem převodový poměr hlavního trafa na 18:3 (abych dostal vyšší proudy v režimu MAG). Tím se snížil špičkový proud tranzistory. Další tlumení obstará obrovská přidaná výstupní tlumivka s železným jádrem. Ta je zde také hlavně pro režim MAG, podpěťovou ochranu jsem zablokoval a měřil při teplotě cca 12°C. Teplotu chladiče u tranzistorů jsem tím (měřeno rukou) ani nezvýšil. Podpěťová ochrana se v provozu aktivuje cca za 1/3s. Při sváření se mi nepodařilo ohřát chladič na víc než cca 40°C (měřeno rukou). Jinak zkratovat elektrodu při větších proudech musí být úmysl. Osciloskopem při zkratu jsem neměřil, mám analog a dlouho by trvalo, než by se mi podařilo synchronizovat. Zkrat  železnou elektrodou není až tak úplně tvrdý + přechodový odpor, na invertor poměrně dlouhé kabely.

Editoval pt.kbely (10-04-2013 08:20:33)

juro ja na tvojom mieste tam dal tie nove igbt , a nepustal tam tych 325V na napajanie silovej casti  . skontroval prvom rade budenie G elektrod na kazdom znich , musi to byt pekny obdlznik , inak uz zakmity su velmi zle ... neviem ci mas este ten oscik doma ...

Pokud tam ty zenerky opravdu máš a jsou dobré tak by se to snad dalo považovat za odchylku měření analogovým osciloskopem. Může mít tak těch 10%. Důležitější jsou náběžné a závěrné hrany těch pulzů. Měřil si je?

Ten by snad měl být přesný. No, na vyzkoušení by ty hrany neměli mít extra vliv, ale při větší zátěži by ti mohli víc topit IGBT. Při hodně malé střídě je tam i riziko desaturace IGBT. To je nevýhoda použití samotného budícího transformátoru. Ty tvé pulzy vypadali celkem slušně. Závěrná hrana se měří horší. U digitálu je možná možnost synchronizace podle náběžných nebo závěrných hran tak by to bylo vpoho. Náběžnou změříš tak, že jen přepneš časovou základnu na nějakých 100ns/div. Prostě abys to byl schopný trochu přesněji změřit protože při 5us/div to nezměříš.

No dnes som to skúšal zapojit celé....je to v riti. zapol som, vyhodilo poistky, ten 10W odpor horúci, T1,T3 v háji, vyberiem riadiacu dosku zapnem iba tú, drivery po asi 10s sa začnú priehrievať. neviem čo s tým....predtým tá riadiaca doska normálne išla, ved som posielal obrázky s priebehmi..Muselo sa tam volačo pokaziť v riadiacej doske a to my asi odpálilo tie IGBT...

Editoval JuroOO (22-04-2013 20:33:53)

Drakous, dík vyskúšam to všetko zmerať ale mám pár doplnujúcich otázok:
1) ....kontrolovať odber to znamená dať ampermeter medzi lab. zdroj a dosku však? teploty myslíš prstom však?
2) rozkmit? zádrž? hmmm to neviem čo je...
3) kúpim nové IGBT mám ich tam dať, odpojiť trafo a ako sa meria doska na skrat? Proste to mám zapnúť bez riadiacej dosky?
4) to s tou sondou? myslíš 1/10
5) Pri napájaní dám do serie medzi zásuvku a dosku žiarovku .však?

Takže postupne:
1)áno, ampérmeter do série (na zdroji by eventuelne aj mohol byť zabudovaný). Teplotu ak nemáš možnosť zmerať teplotnou sondou, tak stačí prstom, ovšem pozor! U IGBT nikdy nie, pokiaľ nie je chladič od tranzistora izolovaný a pokiaľ nemáš istotu, že na chladiči nie je rozdielny potenciál. Preto zobrať merák do ruky, proti zemi merať chladič, ak tam je 0V, tak prilož prst. Keď sa tam objaví nejaké napätie, nesiahať. Z bezpečnostného hľadiska by si mal tranzistory oddeliť izolačnou podložkou. Platí, že ak udržíš prst na chladiči aspoň 5 sekúnd, tak je teplota v norme. Ak ho budeš odťahovať po dvoch sekundách, teplota je vysoká.
2)rozkmit myslím frekvenciu, najčastejšie obdĺžnik o f dajme tomu 20kHz (podľa nastavenia generátora) a malo by to vyzerať tak, že kladný impulz, zádrž (medzera), záporný impulz. Fázovo posunuté. Medzera je dôležitá kvôli tomu, aby sa stihol tranzistor zavrieť, než sa otvorí druhý. V opačnom prípade ak sa neprivre dobre prvý a otvorí sa druhý, dôjde k deštrukcii IGBTčie (čo mohol byť tvoj prípad).
3)Nie. Ak sa uistíš, že bod 2 je tak, ako popisujem, potom odpoj primár trafka od IGBTčiek a stačí multometrom merať, či máš na D aj S napätie. Omnoho lepšie by však bolo požičať si sondu k osciloskopu s pomerom 100:1 a sledovať rozkmit (viď bod 2). Na skrat ti stačí pípač, nesmie pípať. Ovšem dávaj pozor, kade meriaš a či tam nie je niekde cesta, po ktorej sa to bude "vracať".  Tranzistor sa musí úplne zavrieť, až potom sa môže otvoriť druhý!!! (bavíme sa o dvojčinnom zapojení, čili "polomost").
4)NIE! Myslím 100:1 použiť, s pomerom 10:1 tam neliezť! 100:1 znamená, že ak na vstupe sondy bude 100V, na výstupe bude 1V. Pri "desinovej" je to zas 10V stup - 1V výstup (pri zachovaní impedancii).
5)Správne! Ak naštartuješ invertor a bude naprázdno, žiarovka nesmie svietiť! Ak svieti, máš tam skrat! Žiarovka v podstate slúži na to, že v prípade skratu obmedzíš prúd a nebuchnú ti hneď ističe dole. Ja tak oživujem všetky sieťové zariadenia.

Drivery tam nedávaj, to odskúšaj na stole s lab. zdrojom. Prípadne použi ochranné rezistory, trebárs 10R/2W a meraj na nich úbytok. Držím palce a samozrejme píš, čo si zistil

Editoval Drakoush (22-04-2013 23:06:18)

Prečo by to mala byť reality show? Snažím sa ta oživiť s mojimi vedomostami ale je to ťažké....No a ostatný sa my snažia pomoct tak aby som tomu chápal...Nemyslel som že to bude tak náročné ale čo už teraz, chcem to oživiť.

Snažil som sa dnes merať riadiacu dosku podla návodu p.Skrivánka, no ale nemám v tom celkom jasno. Citujem:
Řídící desku můžeme pro oživení zapojit podle schématu na obrázku 19. LED ve schématu
nahrazující pro zkoušku drivery VR3 a VR4 slouží k vizuální kontrole aktuálního stavu řízení.
Pokud diody svítí, měnič běží, zhasnou-li, je zablokovaný. Připojíme-li tedy napájení a na
napěťový vstup připojíme cca 20V, měly by diody svítit. Postupným přidáváním napětí do
proudového vstupu ověříme při jakých napětích diody zhasínají v poloze zadání proudu
minimálního a maximálního. Poté zablokujeme vstup VR1 zkratováním rezistoru R53 a
zhasnutí LED nám signalizuje, při jakém napětí dojde k zablokování měniče vybavením
rychlé proudové pojistky. Vložením driverů VR3 a VR4, a připojením LED na výstupní
svorky desky zjistíme, máme-li v pořádku obvody až k výstupům na IGBT.

No ten napätovy vstup: ked nie je osadený antistick nikam nevedie...
Ked som skúšal pridávať napätie na prúdový vstup asi pri 10,5V sa menič vypol.(namiesto driverov som mal led.) Ak som skratoval R53 nič sa nezmenilo tiež sa pri 10.5V zablokoval.
Na VR1 je na 2 pine asi 2,6V a na 3 pine asi 1,3V a napätie sa mení podla otočenia potenciometra asi -1,5V
, aj ked na prúdový ani napätovy vstup som nedával žiadne napätie.
Na výstupe VR2 je obdlžnik 18V, dt asi 1,2us. Na vstupe(1 a 2 pin) VR2 je asi 6V.
Ak som osadil drivery myslím že sa začali zohrievať.

Najhoršie je to že ja to mám ako zmerať a viem ako ale neviem čo by som mal namerať. Napr. vobec neviem ako funguje prúdová regulácia..Viem že: prúd. tafom sa meria prúd, kt. je prevedený na napätia privedené na + VR2, dalej na -VR2 je napätie na potenciometri teda v rozsahu 0,4-4,7V ale ako to funguje netuším...

Editoval JuroOO (23-04-2013 16:23:13)