SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

" To Kirkmen."
Také jsem si stavěl horkovzdušná kamna do garáže, ale od začátku mám problém s kouřem. Normálně kamna topí, ale vždy, když přikládám nové dřevo, tak mi dvířky silně kouří do prostoru. Komín mám čtyri metry vysoký, izolovaný, průměr 145mm. Myslím, že mám špatnou konstrukci. Nemohl bys sem dát nějaké obecné schéma, jak má vypadat topeniště, kam umístit ten deflektor (ani nevím, co to přesně je. Není to, kominicky názýváno "jízek"?), minimální průměr komína. Stále si s tím lámu hlavu a nedokážu s tím nic udělat.

jole napsal(a):

" To Kirkmen."
Také jsem si stavěl horkovzdušná kamna do garáže, ale od začátku mám problém s kouřem. Normálně kamna topí, ale vždy, když přikládám nové dřevo, tak mi dvířky silně kouří do prostoru. Komín mám čtyri metry vysoký, izolovaný, průměr 145mm. Myslím, že mám špatnou konstrukci. Nemohl bys sem dát nějaké obecné schéma, jak má vypadat topeniště, kam umístit ten deflektor (ani nevím, co to přesně je. Není to, kominicky názýváno "jízek"?), minimální průměr komína. Stále si s tím lámu hlavu a nedokážu s tím nic udělat.

Obecné schéma asi neexistuje, ale velikost kouřovodu se odvíjí od výkonu kamen a jeho vzdálenosti od komína. Mám pocit, že komín (pozor ne kouřovod, tenby jako připojení ke komínu mohl stačit) 145 je málo a výška 4 m, nemusí do určitých podmínek stačit, záleží jak jste na tom s tahem, jestli nejsi v dolíku apod. Komín to chce aspoň 200 a výšku 6 metrů. Ale je to také o velikosti dvířek, stačí jednoduchý výpočet obsahu otvoru dveří a obsahu kouřovodu, pokud jsou dvířka razantně větší, tak to je problém a nevyhneš se kouři nikdy, prostě kouř půjde tím snažším otvorem pryč. U velkých dvířek krbových kamen se to řeší tak, že je opravdu velký připojovací průměr kouřovodu (já sám mám kamna 16 kw z toho je asi 13 kw do vody a kouřovod je 160) a pak se to dá ovlivnit způsobem otevírání dvířek a stavem odhořatého paliva. Když počkám, že je skoro vyhořato a není už plamen, pootevřu malinkato dvířka tak, že je povolím a počkám na vyrovnání tlaku a pak pomalu otevřu, prakticky to nezakouří do místnosti. Když otevíráš dvířka rychle strhneš kouř do místnosti, také je důležité před otevřením dvířek, otevřít naplno přívod vzduchu pod rošt.
Extra fajn lidé to řeší odtahovým ventilátorem. Problém bude ve velikosti komína.
Co je deflektor to přesně taky nevím, zřejmě to každý výrobce nazývá jinak. My používáme u kamen klapku, která se po otveření dvířek sklopí a překryje horní část otvoru dvířek, trochu to tomu kouření také brání.
Topeniště jak ho máme my je jednoduchá věc, pro představu vnitřek kamen je kvádr, kde ve spodní třetině kolem dokola (kromě strany kde je branka), jsou šamoty a vespod po celé ploše rošt. Zbytek je plech nahoře vložka na vodu (někdy je i zadní strana voda), nahoře nad vložkou krátký labirint a pak hrdlo kouřovodu. Nic složitého. Rozdíl mezi topeništěm na dřevo a uhlí je ve velikosti, to na dřevo je větší na stejný výkon, taky má dřevo delší plamen, tak je potřeba mu dát prostor, aby se vychladil a nešlo to hned do komína.

"kirkmen" děkuji za odpověď. Je vidět, že se vyznáš. Jole.

bobobo - správna připomínka k té bezpečnostní smyčce, musí být na obecním vodovodu a nebo musí být zapojena samotížně na nějaký spotřebič (akumulačka, bojlér), který případný výkon odebere. Další řešení je záloha proudu pomocí různých elekt. zařízení (to spíše poradí místní znalci elektroniky než já), jsou i čerpadla na 12V. Tenhle problém také řeším, ale pořád se mi nechce mít doma autobaterii. Pokukoval jsem po UPS od počítačů, ale nevím zda čerpadlo nemá při sepnutí velkou proudovou špičku.

jole napsal(a):

" To Kirkmen."
Také jsem si stavěl horkovzdušná kamna do garáže, ale od začátku mám problém s kouřem. Normálně kamna topí, ale vždy, když přikládám nové dřevo, tak mi dvířky silně kouří do prostoru. Komín mám čtyri metry vysoký, izolovaný, průměr 145mm. Myslím, že mám špatnou konstrukci. Nemohl bys sem dát nějaké obecné schéma, jak má vypadat topeniště, kam umístit ten deflektor (ani nevím, co to přesně je. Není to, kominicky názýváno "jízek"?), minimální průměr komína. Stále si s tím lámu hlavu a nedokážu s tím nic udělat.

No, nejlepší je radit přímo na místě. Když člověk nezná konkrétní situaci, tak kolikrát v dobrém úmyslu i s dobrýma znalostma poradí špatně.
Za prvé jestli kamna či kotel při otvírání a přikládání kouří, je už dáno jejich konstrukcí. Pokud jsou dvířka přímo do spalovacího prostoru a za nimi jsou za normálního provozu neshořelé spaliny, co unikají z paliva a budou hořet až dál, minimálně kouří vnitřek dvířek, protože na nich jsou ty látky a smradíky zkondenzované a po otevření se z dvířek odpařují. Základní návod na přikládání je potom ten, že před přikládáním se zavřou všechny přívody vzduchu do kamen či kotle a klapka do komína se naopak otevře co nejvíc. A pokud konstrukce topidla má, otevře se klapka, která přímo propojuje komín a přikládací prostor, to ale bude spíš pro kotle než pro kamna. Potom jediný vzduch, který půjde do komína, je vzduch odsávaný přes otvíraná dvířka. Pokud se budou otvírat trochu opatrně, ( a nebudou nějak přehnaně velká vzhledem k výkonu topidla a průměru komína) tak by ven nemělo unikat téměř nic. U nevhodně konstruovaných kamen se akorát může stát, že když je za dvířky hořlavé prostředí a otevřením dvířek se k němu dostane vzduch, že to občas trošku "houkne" a přetlak vyžene smradíky a v horším případě plamen ven, to je potom věc zkušenosti obsluhy.
Co se týká průměru komína, větší průměr neznamená automaticky větší tah. Tah není dán průměrem, ale rozdílem měrné hmotnosti ohřátých spalin a okolního venkovního studeného vzduchu. Když má komín z nějakého důvodu špatný tah, je možné tah zvýšit zvýšením teploty v komínu. Prostě se něco provede v topidle, aby na úkor účinnosti z něho šly teplejší spaliny a tah komína se tak zvýší.
Průměr komína akorát musí být optimální k topidlu, protože s ním tvoří jeden celek. Přisávaný primární vzduch přes palivo plus k tomu přiváděný sekundární vzduch regulovaný nějakou dusivkou tvoří v topidle nějakou tlakovou ztrátu, která je kompenzována právě tahem v komínu. Pokud je topidlo netěsné nebo rovnou otevřené, musí být průměr komína podstatně vyšší.
4 metry vysoký komín může stačit a nemusí. Podmínka je, že to musí být na rovině nebo na kopci a kolem na vzdálenost až několik desítek metrů nesmí být stejně vysoké nebo vyšší objekty. Pokud jsou, kolem ústí komína se při některých směrech větru objevují větrné turbulence, které činí tah komína silně nestabilní. Komín má třeba chvilkami velice silný tah, chvilkmi naopak žádný....tam by se musel komín zvýšit nebo aspoň na jeho ústí nasadit nějakou komínovou stabilizační hlavici nebo zvýšit tahv komíně instalací ventilátoru.
Pro budoucnost jsou nadějné ventilátory, viděl jsem ventilátory instalovatelné na vrch komína a s regulovatelným výkonem podle tahu komína dole u kotle. Přirozeně se všemi příslušnými certifikáty. Takový ventilátor potom usnadňuje zatápění do studeného komína, omezuje vliv větru a okolní zástavby, umožňuje používat topidla s nízkou výstupní teplotou spalin....

Editoval Radim (11-02-2011 10:30:48)

njlepšie je otvorit komin naplno chli počkat pootvorit trochu dvierka nech sa tam vyvetra a rychlo priložit a  robim to takto roky a vobec mi to nedymi a to mam nad vyustenim rbu asi 5 m komina 160cm priemer a v pohode ked povysuniem popolnik tak mi ide v nustri vcuc nut rošt do komina tie vlošky maju len maly privod vzduchu a na roskurenie by bolo dobre keby maly eterny rivod vzduchu s regulaciov

ta 50mmti bohato postači pokial to netahaš 20 metrov ps ti čo predavaju krby strašne prehanaju ked som kupoval edinkammin vložku tak ma presviečali strašne ze na ten obim priastoru potrebujem minimalne 24 kw kupil som 12 menšiu som nenašiel a na minimum sa idem uvarit asi nikdy nepočuly o tepelnych izolaciach.ps a odvtedy som zopar krbov postavi a všetky funguju super a ked daš ventilator na rozvod tak ti to vykuri za chvilku

Editoval hanzel 30 (11-02-2011 15:00:14)

priemer komina je dostatočny  a aky maš komim s vloskov alebo bez a vobec čistiš komin,a ete ma na to vliv atmosferike podmienky a ked to otvaraš treba to zo zaciatku len pootvorit lebo ked to prudko otvoriš tam maš vsetok dym v izbe

Editoval hanzel 30 (11-02-2011 16:40:37)

komín musi previšovat okolite prekažky ked si v jame inak turbulentne prudenie ti zraža spaliny späť  asi ti pomože len vyšší komín

Jsou na to přímo prodávané výrobky, jmenuje se to obecně  "inhibitor koroze do ústředního topení" , bude to v drogeriích a podobně... Třeba  přípravek Inhicor, jestli se ještě prodává. Záleží na kvalitě konkrétního topení, zejména jak moc se dostává expanzní nádobou nebo netěsnostmi nebo plastovými materiály do vody kyslík ze vzduchu, prodlužují životnost topení až několikanásobně.
Při nákupu je vhodné trochu dávat pozor, pro jakou kombinaci materiálů topení jsou určeny. Některé jsou určeny pro vytápění  hliníkovými radiátory nebo pro eliminaci elektrochemické koroze, když jsou v ústředním topení i nějaké měděné trubky a podobně, takž by na ocelových dílech jinak vznikala elektrochemická koroze. Pokud na návodu není upřesněn materiál topení, budou na "obyčejné" topení z černých trubek a dalšího černého materiálu , maximálně kombinovaného s nerezem. Kdysi na inhibici koroze v takovém topení stačil pytlík chromanu draselného nebo podobné chemikálie s šestimocným chromem.

jak to tady tak pročítám tak mě napadlo jestli nekdo z vás nemá schéma těch zázračných Kanadských kamen.

Otázka je, k čemu to bude dneska potřeba, když kvůli ochraně ovzduší budou muset být kotle výrobcem certifikovány na emise prachu a tudíž výroba kotle samodoma se stane prakticky nemožnou.

chtěl bych si vyrobit horkovzdušný(trubkový) kamna a zajímalo by mě jak se u takových kamen počítá výkon jestli to má např. 10w
Vím, že si například můžo ošlehnout nějaká jiná kamna která má můj požadovaný výkon, ale přece jenom mě zajímá jak se to počítá. Někdo mi říkal, že se vypočítá plocha topeniště a pak nějaký vzorec, ale to se mi nezdá... dík