SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Jde to i elektrodou UTP 34 N, jenže to nelze použít pro tak tenké plechy, jako jsou na karoserii. Je to v podstatě systém jako u MIG pájení, jen se nepoužije CuSi3 nebo CuAl8, ale jiná slitina (víceprvkový bronz). Uvedená elektroda 2,5 odhořívá při 50-70 A, takže řekněme od 2 mm plechu.

Invertorom je nutne zvarat len nosne casti karoserii na novych autach. Ktore beznou metodou Mig zvarat nejde.
Lepsie povedane zvarat sa to da len to nedrzi. Su to vysoko pevnostne ocele do ktorych nejde ani vrtak.
Hnus ale drzi to ako das.

Zvarat vsetko ostatne je tazka onania s pripravou pred zvaranim plus robit to na vykon to clovek nezarobi ani na caj.
Nehovoriac ze zvarat karoserie Tigom je jednoznacne DRAHSIE.

K posledne otazke priamo: Pojde to . Nutne perfektne vycistenie /jednoducho len cisty kov/ nic viac. Potom je to brnkacka.

Orientačně  u bazických je to průměr elektrody x 40,tak si to spočítej,Ale jak říkám ...orientačně.Pak si to musíš doladit sám.Ale svařování pozink plechařiny na autě elektrodou je nesmysl!Ten plech je slabej,zinek musíš obrousit a zůstane ti jen ,,alobal" a ten budeš propalovat.Pokud chceš radu .....ani s tím nezačínej.

Výše uvedená bronzová UTP 34 N průměr 2,5 50-70 A. Rutilová nelegovaná Böhler FOX ETI 1,5 40-60 A, nerezová Böhler FOX EAS 2-A 1,5 25-40 A, speciálka na obtížně svařitelné oceli, neznámé oceli, nástrojovou oce, kombinace UTP 65 D 1,5 35-45 A. Prostě záleží na legování, obalu, připojení +/-/stř., výrobci (některé elektrody nevaří dobře už když se jen k min/max. uvedeným parametrům přiblížíte, jiné lze bez problémů trochu překročit.

Je několik možností, jak svařovat pozink, ale vzhledem k tloušťce karosářských plechů bych se jednoznačně přiklonil k tomu MIG pájení CuSi3 nebo CuAl8, CuAl8Ni2. Nebo klasickému MAG s následnou úpravou, tzn. např. zinkový sprej.

Tou elektrodou to fakt bude ve většině případů lepení. Pokud na tom přesto trváte, existuje jedna možnost, ale je to sakra o rukách, tak mě nekamenujte, jestli se to napoprvé, napodruhé,...napopáté nepovede.
Vezmete kvalitní přechodovou elektrodu, např. výše uvedenou UTP 65 D, průměr 1,5 při nejnižších parametrech a docela rychle, abyste nepropálili, to svařte pokud možno přeplátovaným svarem. Při hóóódně velké šikovnosti i natupo. Svar bude nerezavějící, těsné okolí bude mít zinkovou vrstvu spálenou, ale zinek chrání elektrochemicky i pár desetinek vedle, kam už nezasahuje.

Majlanky napsal(a):

A pri svarovani invertorem, hlavne nenosnych casti karoserie tzn. plechariny, jakou volit elektrodu(1,6mm?) a kolik zhruba proudu?

Jeste jednou mnohokrat dekuji za rady...

Editoval JardaK (11-01-2010 17:52:17)

No ten pozink to me spis pouze napadlo, dulezite je jestli prave pri svareni invertorem taktovychto plechu(karoserie) budu schopen plech provarit aniz bych ho propalil nebo zda pujde jenom o lepeni. Jak jsem procital, spis pujde o lepeni. Je to tak? Na ten pozink uplne zapomente...

Svařování žárově pozinkovaného tenkého plechu je ve většině případů z korozního hlediska nesmysl. Zinek kolem svaru zmizí, místo něho se často objeví oxidy, které elektrochemickým mechanismem korozi podporují. Totéž dělá měď, pokud se používá, případně i nerezový materiál ve svaru se může stát střediskem elektrochemické koroze. O používání korodujících chemikálií, jako kyseliny solné,nebo o usazování silně korozních zplodin ze svařování na plechu kolem ani nemluvě. Zinkový sprej pro dodatečné "pozinkování" je jen taková náhražka. 
Trochu jiná situace je u galvanicky pozinkovaných plechů, ty mají už samy o sobě podstatně nižší korozní odolnost, takže tam to zkrácení životnosti tak výrazné není.

Zdravím, chtěl bych poradit od místních profíků.

Jakou elektrodu použít na svařování pozinkovaný jeklů?
Síla stěny max 3mm.

Svarecku mám https://svarecky.heureka.cz/kuhtreiber- … UFEALw_wcB

I když si to pěkně obrousim tak se to nedá pěkně svařit. Díky